Рассказ об увядающем Нагорном Карабахе глазами российского блогера-путешественника - ФОТО

Известный российский блогер-путешественник Александр Лапшин опубликовал в своем блоге путевые заметки в оккупированный армянскими вооруженными формированиями Нагорный Карабах.

Представляем текст и фотографии автора с незначительными сокращениями.

Отметим, что согласно правилам, неоднократно озвучивавшимся азербайджанским МИД, все иностранные граждане посещающие оккупированные армянами территории Азербайджана в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах без соответствующего  разрешения МИД Азербайджанской Республики, считаются нарушившими закон и рискуют быть внесены в список лиц, которым в будущем будет запрещено посещать территорию Азербайджана.

Со своем стороны отметим, что довольно интересный отчет российского путешественника производит довольно удручающее впечатление о нынешнем состоянии Нагорного Карабаха. Некогда цветущий азербайджанский край, в котором в мире и согласии проживали люди разных национальностей сегодня увядает в прямом смысле этого слова.

Ужасные дороги, разрушенные города и села, отсутствие инфраструктуры – все это свидетельствует о том, что загнанный армянскими сепаратистами в блокаду Нагорный Карабах фактически лишен каких-либо перспектив. И все это происходит на фоне бурного экономического развития всего региона (за исключением Армении).

Однако, лучше всего об этом говорит сам блогер. Предлагаем ознакомиться с его отчетом.

Зодский перевал, связывающий север Нагорного Карабаха с Арменией - своеобразное место... Когда я впервые решился на покорение перевала в 2011-ом году на взятой в Ереване в прокат машине, то только тотальная безбашенность вела меня вперед. Это не поддавалось никакой логике, ибо что я знал про перевал? Во-первых то, что он высокий, и это правда, там 2366 метров. Во-вторых, там ужасающая грунтовая дорога, хотя нет, ужасающими можно назвать армянские дороги в целом, а там, в высокогорье они хуже чем ужасные - они просто монстры. В третьих, с формальной точки зрения Зодский перевал это закрытая военная зона всего в 4 километрах от азербайджанских позиций и туда не пускают туристов...

Знатоки возразят, мол, разве это много для перевала 2366 метров? Люди Эверест покоряют! И это правда. Но не забывайте, что Эверест покоряют все же пешком со снаряжением, а здесь вы на автомобиле на убитых горных дорогах, да еще и отвечаете за жизни ваших попутчиков. Полгода назад мы легко первалили через самый высокий автодорожный перевал Африки Mafika в Королевстве Лесото, там 3090 метров. Так ведь там великолепные дорогие и совсем другие климатические условия –

Что такое Зодский перевал в действительности и можно ли там ездить?

Расскажу, что называется, "со своей колокольни". Немалую часть из трех лет армейской службы в израильской армии, я провел за рулем разных джипов на разбитых грунтовых горных дорогах Голанских высот, пустыни Негев, Иудейской пустыни. Ездил там днем, ночью, в дождь, в снег, по жидкой грязи, по пересохшим руслам рек, по ямам, по камням (а иной раз когда камнями по нам, как например было в Дженине). Одним словом, если так можно выразиться, прошел все три этапа познания: страх - смирение - наслаждение. Да, в какой-то момент стал испытывать настоящий кайф от подобного экстрима, кто в теме - поймет. 

Так вот, с вышеупомянутой "колокольни", прохождение Зодского перевала вполне терпимо, если:

1. У вас полноприводная машина с приличным клиренсом и есть запасное колесо (желательно два),

2. Это происходит начиная с мая и до октября (остальное время там либо все завалено снегом, либо жидкая грязь и оползни с застрявшими машинами, либо сорвавшимися в пропасти),

3. Вы достаточно рано стартовали, ибо застать темноту на перевале весьма неприятно, лучше успеть добраться до ближайшего населенного пункта,

4. Ваша машина не имеет для вас никакой ценности,

5. У вас есть опыт вождения в гористой местности.

Если все эти пять пунктов соблюдены, то выдвигайтесь в путь. В принципе, ничего страшного нет. Год назад мы проходили перевал в апреле, когда снега начали таять и дорога превратилась в жидкое болото. А у нас - летняя резина. Машину на поворотах несло, на подъемах она буксовала (вот зачем полный привод), а периодически путь был перекрыт застрявшей военной техникой. Вот несколько фотографий с прошлогодней поездки через Зод –

Сейчас, в октябре, погода была еще терпимая и дорога оставалась сухой. Поэтому, если в тот раз мы проходили перевал по жиже и льду часов пять, то в этот раз уложились от силы в два. Остатки асфальта на нижеследующей фотографии пусть вас не воодушевляют, это снято перед перевалом, на дороге. От этой точки до окончания всякого асфальта остается пара километров –

Здесь дорога уже более типичная для перевала –

После перевала дорога петляет вдоль речки Тертер на восток. Дорога плохая, но не опасная –

По пути будет великолепный монастырь, IX века постройки –

Незадолго до монастыря, километрах в 10 перед ним, если двигаться со стороны Армении, будет воинский КПП. Там по идее вас должны остановить и устроить неприятный разговор. Тема разговора - какого черта вы сюда приехали, нельзя тут туристам ездить. Читал несколько отчетов туристов, которые такой разговор здесь поимели.

Часть из них военные отправили обратно в Армению первым же попутным транспортом, а часть продержав пару часов, все же в Карабах впустили. Мой опыт таков - не останавливали ни разу, ни в 2011-ом, ни в 2012-ом. В этот раз я чуть больше переживал из-за грузинских номерных знаков, это привлекает внимание. Но, то ли отзывы туристов про задержания были "уткой", то ли нам везло второй раз подряд.

Cпустя какое-то время мы доехали на поворота на Кельбаджар и возник вопрос, поехать туда, чтобы посмотреть горячие источники. Вопрос был непростой. На часах - четыре часа дня, через два часа будет темно. Поскольку наша поездка спонтанна, то мы не озаботились поиском ночлега.

Что, если мы туда приедем, а там нет ни гостиницы, ни домашнего ночлега? При себе у нас нет даже спальников, чтобы переночевать на природе. А вот выбираться в темноте назад по разбитой дороге будет неприятно. Долго совещались, встав на перекрестке. В итоге решили не рисковать и поехали на Мардакерт (действительное название – Агдере – прим. Ред.).

Сдохли фары

Наступление темноты застало нас на относительно приличной дороге, и это большое счастье! Ибо, как выяснилось, у нас не работают фары. Они попросту не выдержали многочасовой езды по ямам и камням и отключились. Работали только габариты.

Представляете, что это значит? Ночи в Карабахе темные, ничего не видно без света, вы едете по крученой дороге почти вслепую, стараясь лишь не вылететь в кювет. Обзор - метра на два вперед. В этой тьме мы не туда свернули и вместо Мардакерта (Агдере) оказались на боковой дороге на Ванк (в действительности село Ванглы – ред.).

Осознали мы сей факт достаточно поздно, кое-как проехав километров двадцать в неправильном направлении. Ладно, завтра поедем в Мардакерт (Агдере), а заночуем в Ванке (Ванглы). Долго же мы ехали оставшиеся пару десятков километров, пару раз едва на задавив баранов и собаку, перебегавших дорогу. Черт, ну ничего же не видно.

Село Ванк (Ванглы)

В прошлом году я посвятил отдельный отчет этому уникальному селу... Дело в том, что здесь словно и не Карабах вовсе. Маленькое карабахское село, что в 60км севернее Степанакерта (в действительности Ханкенди – ред.) - не похоже ни на одно другое. Начиная с того, что туда ведет прекрасная дорога без ям (90% дорог [Карабаха и Армении] - в жутком состоянии) и заканчивая тем, что люди в селе работают, а не сидят на лавочках дни напролет, ожидая манну небесную.

Что сказать? Новый зоопарк, который [армянский олигарх из России] Айрапетян обещал отсроить к 2012 году - так и не построен. Несчастные зверюшки, о которых рассказывалось в отчете - так и сидят в убогих клетках и мучаются. Девушка на ресепшене отеля-корабля уверенным голосом говорит "Левон Гургенович обязательно построит новый зоопарк к 2013-му году".

Впрочем, в приватном разговоре девушки признаются, что Айрапетяну давно уже не до зверюшек. Правительство [сепаратистского образования под названием] «НКР» вроде как пытается выдавить его из Карабаха, некая мутная коррупционная история, вдаваться в которую не буду. Кому интересно - сам найдет в сети что там произошло.

Так, или иначе, но на том месте где год назад собирались строить новый зоопарк, почему-то начали возводить... коттеджи для олигархии(!). Там тусили хамоватые мужики ханжеского вида, которых доставили на черных Рейндж Роверах.

Гостиница стала хуже, а джипы круче

Необычная гостиница в виде корабля работает, как и год назад. Разве что следить за ней перестали, хотя цены повысили. В туалетах столько мух, словно их там разводят. Я ни капли не ханжа, но от отеля стоимостью в 45 долларов (это очень много по карабахским меркам) ожидал по крайне мере чистых туалета с душем.

Пардон, но давно уже не приходилось с ногами забираться на унитаз, чтобы справить нужду, словно вы где-то на Курском вокзале Москвы. Но и мыть за кем-то из предыдущих гостей туалет желания тоже не имелось. Когда мы попросили на ресепшене какое-то средство от мух (их реально много, вы стоите под душем и они на вас садятся), нам ответили, что завтра придет уборщица и что-нибудь придумает. Про забитую канализацию я даже не упоминаю, хотя мыться в душе по щиколотку в не проходящей воде - неприятно.

На фоне убогого зоопарка на который всем пофиг и резко ухудшившегося состояния гостиницы, резко возросло число дорогих джипов с нашлепками на дверях "Gandzasar Tour". Нам стало интересно, что это за турфирма такая. Зашли на их сайт (http://www.gandzasartour.com), ну, туры по Карабаху. Хочется сказать, ребята, вы гостиницу бы лучше в порядке поддерживали и зоопарк достроили. Ибо ВИП-туристам (полагаю, черные джипы BMW не для простых смертных) явно не придутся по душе грязные унитазы и мухи, а женам этих ВИПов не понравится несчастный облезлый лев в крохотной клетке.

Еще в помощи нуждаются лисичка –

Мишка –

...и многие другие животные.

Гандзасарский монастырь

Расположен прямо над селом, красивое место –

После Ванка и Гандзасара мы выдвинулись на юг, в сторону Аскерана и Мартуни (в действительности - Ходжавенд). На данном этапе хочется пояснить ряд бюрократических нюансов, которые стоит знать каждому, кто собрался в Карабах.

Разрешение на посещение «НКР»

Въезд в Карабах и путешествия по нему не совсем свободные. Граждане СНГ не нуждаются в визе (в отличии от всех остальных), но выражается это лишь в том, что с вас не возьмут деньги в «карабаском МИДе» (здесь и далее при упоминании названий незаконно функционирующих органов сепаратистского режима кавычки наши - ред.), куда вы обязаны явиться в течении 24 часов после въезда в «НКР». Иностранцы заплатят в районе 30 долларов, а граждане СНГ ничего не заплатят. Но все обязаны посетить упомянутую контору и получить разрешение на пребывание. Выглядит бумажка так –

Девушки из «МИДа» спросят, каковы ваши планы в Карабахе и выпишут путевой лист, который, по их словам, следует предъявлять в случае проверки милицией и на выезде из «НКР». В этот лист вам категорически не впишут Агдам, Зодский перевал и многие другие районы. Объяснят, что там режимная зона, стреляют и прочее. Не спорьте с девушками. Пусть пишут что хотят - вы впоследствии сами определите куда ехать, а куда нет.

Почему мы решили "забить" на посещение "МИДа НКР"?

Так вот, в эту поездку мы решили "забить" на посещение «МИДа» в Степанакерте (Ханкенди). Во-первых наш путь попросту не лежал через этот город в эту поездку (мы бывали там в прошлом году), а во-вторых, как абсолютно верно заметили мои попутчики - "Это армянская земля? Если да, то любой вправе ездить куда он хочет без бумажек, а если нет - отдайте Карабах Азербайджану"… Похожие мысли посещали меня при посещении палестинских территорий в Израиле, где масса ограничений для туристов и израильтян. Выходит парадокс, если Израиль эти земли считает своими - почему я вынужден прятаться от полиции чтобы посетить древние города Шхем, или Вифлеем? А если Израиль не считает земли своими - так отдайте их палестинцам, они будут приятно удивлены.

Посовещавшись, мы решили не тратить время на посещение «МИДа» и двигаться по маршруту. Что будет, если нас остановят военные? Скажем, что только что приехали и как раз сейчас и едем в регистрироваться. Что, мы не в ту сторону едем? Ой-вэй, мы наверное сбились с пути. Как-нибудь прорвемся, одним словом.

Ванк (Ванглы) - Аскеран - Агдам

Покинув Ванк (Ванглы), мы взяли курс на Аскеран и его крепость. Интересное место на половине пути между Степанакертом (Ханкенди) и Агдамом. Огромная крепость –

Потом мы заехали в местный аэропорт, который достроили еще в 2011-ом году и должны были начать рейсы в Ереван. Но так ничего и на заработало. Свеженький аэропорт тихо ветшает, хотя и бдительные охранники как и раньше пытабются не дать вам сфотографировать терминал. Не на тех напали, мы все сфотографировали –

Трудно сказать, почему аэропорт так и не заработал. Где-то я читал, мол, [Азербайджан] обещал сбивать армянские самолеты. Но все это напоминает газетную утку. Скорее всего дело в коррупции и бардаке самих же карабахских властей… Не верю я, что причина нерабочего аэропорта в азербайджанцах

Мертвый город Агдам

Мертвый город Агдам это рай для любителей сталкеровских пейзажей и ужастиков из серии "мир после атомной войны". В конце 80-ых в нем и районе проживало более 150 тысяч жителей, почти все - азербайджанцы. В ходе карабахской войны город был уничтожен, превратившись в груды развалин. Жители его покинули. В настоящее время линия фронта с Азербайджаном проходит по восточным окраинам Агдама –

Именно со стороны Агдама военные (карабахские сепаратисты – ред.) ожидают новой войны с Азербайджаном. Соответственно, разрушенный город превращен в линию обороны с минными полями, укреплениями, противотанковыми рвами и прочими регалиями. Почему именно там может произойти попытка прорыва? Это очень просто обьясняется. Посмотрите на карту Гугла -. 

Агдам расположен на пути в Степанакерт (Ханкенди), причем со всех сторон этот проход окружают мощные горы. Не случайно же в средневековье была воздвигнута Аскеранская крепость, перекрывшая проход через долину. Весь путь от Степанакерта (Ханкенди) до Агдама представляет собой чередующиеся линии укреплений, частично законсервированные, частично активные…

Из вышесказанного становится ясно, почему «МИД Карабаха» категорически не желает пускать туристов в район Агдама: опасаются шпионов, диверсантов и просто случайных оболтусов вроде нас с вами, который сфотографируют то, что не нужно. Иногда паранойя переходит все границы, тут и нервное напряжение и законы военного времени. Мой дружеский совет - отнеситесь к этому с пониманием и не провоцируйте военных на грубость по отношению к вам. Конечно же, сами по себе руины Агдама не являются секретом и всем на них наплевать. Но среди этих развалин тянется линия обороны, которая тоже может оказаться в кадре - вот военные и дёргаются от каждого фотографа.

Вы сможете проехать через Агдам не напрягая людей в погонах, но только в одном случае - если вы будете двигаться со стороны Степанакерта (Ханкенди) на Мартуни (Ходжавенд). Дорога идет вниз до Агдама, а потом поворачивает на юг, проходя через южную часть города. Двигаясь по ней вы увидите примерно треть города, но при этом не поимеете проблем с властями. Сказанное не означает, что вы легко сможете запарковаться среди развалин и пойти на прогулку с фотоаппаратом.

В этом случае не пройдет и десяти минут, как вас арестуют. Среди развалин множество укрытий, где сидят солдаты. Вы эти укрытия не всегда заметите, зато они вас прекрасно видят и немедленно сообщат по рации, что автомобиль с такими-то номерными знаками остановился и его пассажиры фотографируют. Из этого мораль - либо созерцайте глазами, либо фотографируйте из движущегося автомобиля, но не перегибайте палку - вы в одном шаге от больших неприятностей. Мы немного пофоткали внутри города, плюс-минус представление будет об этом месте –

Нижеследующий кадр снимал с большим зумом, поэтому пришлось его слегка обрезать от залезших в кадр кустов. Снимал со второго этажа разрушенного здания, расположенного примерно в километре от точки –

Общее представление об Агдаме получили? Вам оно нужно? Решайте сами, но будьте осторожны, там еще и мины имеются в достаточном количестве –

От Агдама до Мартуни (Ходжавенд) порядка 20 километров по достаточно ровной асфальтированной дороге. Дырок там больше, чем асфальта, но это лучше, чем Зодский перевал. По правую сторону от вас будут тянутся армянские укрепления, а по левую, вдали - азербайджанские.

По сути, вы едете между двумя враждующими сторонами, до линии фронта несколько сот метров влево. Честно скажу, там я не фотографировал, уж больно внимательно за нами наблюдали с армянской стороны. На солнце отблескивали бинокли, они бы засекли фотоаппарат. А у нас еще и разрешения из «МИДа» нет вдобавок ко всему.

Мартуни (Ходжавенд)

Маленький городок всего в трех километрах от линии фронта. На старых картах называется по-азербайджански Хочавенд, пусть это не смущает. Во время карабахской войны тут были серьезные бои и сотни жителей города погибли. Сейчас местечко медленно восстанавливается, тут есть даже оперный театр, который, к сожалению, давно не работает –

Еще тут установлен памятник Монте Мелконяну (известный армянский террорист, погибший в в Нагорном Карабахе от руки азербайджанского разведчика Ибада Гусейнова – ред.). Надо сказать, очень неоднозначная личность и очень интересная. Как следует из Википедии, он родился 25 ноября 1957 года в городе Визалия (Калифорния). Закончил университет Беркли по специальности "археология и история Азии"…

В 1978 году он прибыл в Бейрут.. Весной 1980 года он вступил в АСАЛА, прошел военную подготовку. Мелконян осуществлял операции в Риме, Афинах и других местах, помогал в планировании и подготовке бойцов для осуществления Операции Ван в сентябре 1981 года, во время которой четверо армян захватили турецкое посольство в Париже. В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже и приговорен к 6 годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. В начале 1989 года он был освобожден и выслан в Южный Йемен.

В 90-ом году прибывает в Карабах, участвует в боях. Становится начальником Корнидзорского отряда. Весь следующий год Монте воевал в Мартунинском (Ходжавендском) районе.. Вот памятник Мелконяну в Мартуни –

Заночевать мы решили в здесь же, благо, там есть маленькая гостиница для семей военных, приезжающих время от времени навестить их. За гостиницей присматривают милые тетушки, очень внимательные к "подозрительным" туристам вроде нас.

О нашем приезде немедленно известили начальника милиции  и он лично приехал на нас посмотреть едва мы вселились. Приветливый человек с военной выправкой и пронзительным взглядом, на раз вычисляющий агентов империализма.

Такой взгляд я встречал многократно в жизни и морально был готов к неприятному разговору, но обошлось. От греха подальше, еще до того, как мы вселились в гостиницу, я скопировал все фотографии Карабаха на запасную карту памяти, которую в свою очередь спрятал в труднодосягаемых недрах машины. Ну, а с фотоаппарата я все стер напрочь. Нечто подобное несколько лет назад я делал в Египте, когда меня едва не арестовали за фотографирование Суэцкого канала.

Мы честно сказали начальнику милиции, что путешествуем по Карабаху, что нас интересуют и древные церкви и современная военная история. Спросил, почему именно тут решили заночевать?

Ответили, что во-первых уже темнеет и у нас не работают фары, а во-вторых нам интересно посмотреть чем живет приграничный городок.

Тот спросил, почему машина грузинская - мы ответили, что взяли ее в прокат в Тбилиси, так было дешевле. Поинтересовался, по какой дороге заехали в сюда (ответили, что через Агдам - всяко нас там засекли на постах и он в курсе), спросил куда едем завтра - ответили, что в сторону Варанды (в действительности село Гарадаглы). Вот, собственно, и все.

Гостиница очень милая и чистенькая, двухместный номер стоит 7000 драм (17 долларов), удобства общие на каждые два номера. Есть номера и с удобствами внутри, стоят 10000 драм (25 долларов). Несколько простых кафешек есть в центре городка, но в целом народ тут кушает дома, так что не ждите эдакого Арбата –

Кстати, хотите прикол? Ни одна из имевшихся у нас кредитных карточек на работала в Нагорном Карабахе (пробовал с Альфа-банком, Сбером), а израильская - работала. Чем обьяснить сей факт не знаю –

Монастырь Амарас

На следующий день мы отправились смотреть монастырь Амарас и далее на Варанду (Гарадаглы). Дорога туда ведет через колоритные карабахские села, где вообщем-то все в порядке, люди работают в поле, много мелких детей, чистенько и аккратно –

А вот и сам монастырь Амарас –

В этот день к вечеру вновь возник вопрос где ночевать. Карабах - не самый туристический регион, здесь вы легко можете полдня куда-то ехать и в итоге не найти место ночлега. Вроде бы в Варанде (Гарадаглы) была гостиница, если верить паре отчетов в интернете. Но дозвониться туда не удалось, а местные жители представления не имели насчет Варанды (Гарадаглы). Посему, как и в случае с Кельбаджаром, мы решили не испытывать судьбу и отложить село на следующий день. А заночевать в Степанакерте (Ханкенди). В принципе, там мы уже были год назад, повторяться не буду. В этот раз в неменьшей степени мы нуждались в интернете для работы, все же вся наша компания - фрилансеры.

Переночевав в карабахской столице, мы проявили повторное упрямство и не пошли в «МИД» регистрироваться, теперь уже и потому, что давно просрочили положенные 24 часа. Теперь нам пришлось бы долго объясняться, чем мы занимались трое суток. Объяснение из серии "искали дорогу к вам" - вряд ли сработает. Теоретически, можно было соврать, мол, только что приехали из Гориса. Но мы не знаем как в этих местах работает система оповещения и контроля, а что, если нас все же записали при въезде через Зодский перевал? Маловероятно, что списки пересылаются в «МИД», но все же. Глупо на пустом месте соврать и попасться на этом. Потом всплывут наши заезды в Агдам, Мардакерт (Агдере), Зод и прочее. Нет уж. Раз решили не обращаться в «МИД» - будем держать линию до конца.

Далее мы решили заехать в Шушу (часть нашей компании там еще не бывала) –

Об этом интересном городке есть отдельный прошлогодний отчет, так что не стану повторяться с текстами и фотографиями. Потом мы поехали  в сторону Гориса, имея целью погулять и переночевать там, затем с утра рвануть в Копан и оттуда заехать вновь в Карабах. На нижеследующем фото вид на Шушу (в левой верхней части фото) –

...а здесь виден Степанакерт (Ханкенди)

Символ [сегодняшнего] Карабаха. Что нас всех удивило, так это женщина в хиджабе. Явно азербайджанский памятник, у армян (да и вообще в христианстве) закрывать женщинам лицо не принято –

Вскоре после Шуши дорога начала сильно петлять и спускаться в ущелье. Именно там проходит граница [сепаратистского образования] «НКР» и Армении. Тот самый Лачинский коридор –

Вы спросите, догадывались ли мы, что на выезде из Карабаха у нас спросят разрешение из «МИДа»? Да, мы это предполагали. Но какой у нас был выбор? Ехать назад на Зодский перевал? Конечно нет. Будем прорываться и правда на нашей стороне. Итак, момент истины, милицейский пост на выезде из Карабаха, мы притормаживаем как указано на дорожном знаке и проезжаем мимо - казалось, что пронесло. Но нет! Сегодня был не наш день. Сзади раздался истошный свисток и из будки высыпали сразу несколько карабахских ментов. Эх, будет бой!

В принципе, еще до разговора с ментами мы проработали три вероятных сценария, если те попытаются отправить нас делать разрешение назад в Степанакерт:

1. Какое разрешение, где получать? А нам никто не говорил! Мы заехали через Зодский перевал, там никто нас не остановил и не проинструктировал. Сейчас уже поздно, "МИД" не работает, а завтра воскресенье. Нам что, двое суток ждать? А где ночевать? У вас дома можно разместиться?

2. Мы очень устали, у машины не работают фары, вы не можете отправлять нас назад. Либо организуйте эвакуатор с целью обеспечения безопасности движения, а нам необходим ночлег, а денег нет.

3. Может быть заплатить штраф? А сколько штраф без квитанции..?

Признаться, третий вариант нам все не понравился - мы ярые противники взяток. Первые два варианта кажутся надуманными и наивными, но именно они оказались действенными.

Вначале менты взяли наши паспорта и принялись с ними гулять туда-сюда, звоня куда-то по телефону. При этом они постоянно смотрели как мы будем реагировать, предполагалось, что мы испугаемся.

Но нет, мы весело смеялись и рассказывали анекдоты друг-другу, словно ментов нет. Ну, сейчас ГБистов вызовут, подумали мы. Но нет, те в итоге вернулись к нам и стали ругаться на тему нарушения правил пребывания. Ага, значит ГБисты уже ушли с работы и до понедельника плевать хотели на всяких там заезжих "нарушителей". Очень хорошо.

Раз менты решили поговорить с нами, а не гнуть понты со звонками "сами знаете куда", то нам есть что им ответить…

В итоге нас все же выпустили из Карабах без всяких санкций, но строго предупредили, что в последний раз, и в будущем игнорирование правил закончится для нас оформлением протокола и штрафом.