Азер Гариб. О совершенном городе, в котором есть все. Кроме одного… - ФОТО

Это очень неблагодарное занятие - писать о Дубае.

Ну что можно написать о стране, в которой может побывать каждый, имеющий средства на уик-энд в родном краю? За деньги, потраченные в наших регионах, слетать на пару дней стало возможным с приходом дубайского бюджетного авиаперевозчика, предложившего приемлемые цены за приемлемый сервис. И народ "ломанулся" в Дубай.

Впрочем, летать туда наши соотечественники начали еще тогда, когда корейские телевизоры можно было проносить в салон самолета в качестве ручной клади, а 20-ти этажное здание в Дейра Дубай казалось небоскребом. Сегодня отечественных коммивояжеров, да и просто вояжеров, удивить уже чем-то очень сложно, хотя Дубай и продолжает это делать с завидным упорством.

У эмиратских шейхов очень богатое воображение, большие амбиции, и неисчерпаемая казна. Посему, задача, которая ставится перед приглашенными специалистами, одна - все сделанное, построенное, внедренное не должно иметь аналогов, быть самым лучшим, самым совершенным, самым непревзойденным. Именно так появился 7-и звездочный отель, именно так реализовался проект Пальма, именно так построили надземное метро.

Кстати, о метро. Когда в начале 90-х я приезжал в Дубай, единственным способом передвижения по городу было такси, если, конечно, вы не брали в аренду автомобиль по цене 27 долларов в сутки. Автобусы были без кондиционеров, и предназначались лишь для перевозки бесправных пакистанских, индийских и бангладешских рабочих.

Сегодня Дубай имеет кондиционированные автобусные остановки, и опутавшую город сеть метро, которые управляются из единого центра, без единого машиниста в первом вагоне. И, конечно же, Дубай не мог не отличиться и в этом плане, введя два класса для проезда - для простых пассажиров, и для тех, кому «понт» важнее денег.

Вторым недостатком Дубая было отсутствие гламурного променада, на котором местный и заезжий люд мог бы неспешно пройтись, либо, посидеть за столиком уличного кафе, разглядывая и обсуждая прохожих.

В результате, единственным местом, где можно было и себя показать, и на людей посмотреть, оставались многочисленные огромные моллы, куда народ ходил и погулять, и посидеть в кафе, и утолить страсть к шопингу. Но Дубай решил и эту проблему, построив целый район под названием Джумейра Бич Резиденс (JBR). 

Джумейра Бич Резиденс - это квартал с не очень длинной центральной улицей, вдоль которой выстроились магазины, рестораны, и фешенебельные отели, в одном из которых, Ритц Карлтон, мы и остановились. 

Вообще-то, отелей в Дубае столько, что остаться в этом городе без ночлега практически невозможно. И если в других странах Азии и Ближнего Востока лишь 5 звезд гарантируют достаточно роскошный уровень проживания, в Дубае даже беззвездный отельчик предлагает вполне приемлемые условия. Во всяком случае, известный всем азербайджанским коммерсантам конца прошлого века отель «Рига», со своими тремя звездами, ничуть не уступал по уровню региональным отелям Родины, впавшим в "звездную" болезнь.

Но 5 звезд в Дубае - это гарантированные комфорт и безукоризненный сервис. Пожалуй, трудно найти в мире второй такой город, где к качеству обслуживания невозможно было бы предъявить ни малейших претензий. Вышколенный персонал, предупредительные официанты, роскошные номера, и феерический выбор еды на завтраке.

С одним лишь "но". Цены в Дубае в престижных отелях заставляют с умилением вспоминать непомерные амбиции отечественных гостиниц, и, планируя отдых в этом городе, надо просто забыть о слове "экономия". 

Сэкономить в Дубае на проживании можно лишь в том случае, если ваши запросы не простираются дальше трехзвездочных отелей, и недорогих "развалов" в Дейра Дубае, где часы Ролекс можно купить за 10 долларов. 

Но побудительным мотивом к написанию этой небольшой заметки стали ни метро, ни отели, ни даже гламурный променад, куда в конце недели съезжаются владельцы непомерно дорогих «каров», чтобы медленным проездом очаровать красоток, в поисках спонсоров слетающихся в Дубай со всего мира.

Последняя моя поездка в Дубай ознаменовалась походом в Бурдж Халифа, самое высокое строение мира, которое произвело на меня неизгладимое впечатление. Не скрою, небоскребы я посещал немало. И Твин Тауэрс в Куала Лумпуре, и высотку на Тайм Сквер в Нью Йорке,  и даже здание около метро Низами, где нынче разместилось самое трудовое ведомство страны.

И все это - несмотря на то, что я панически боюсь высоты. Но поехать в Дубай и не подняться на Бурдж Халифу - это все равно, что в Париже не вскарабкаться на Эйфель, при том, что туда я так и не поднялся, махнув рукой на длинную очередь.

Очередей в Дубае не бывает, если, конечно, не считать очереди на такси, выстраивающиеся перед выходом из каждого уважающего себя молла. 

Чтобы попасть на самую верхнюю точку творения человечества, надо заранее приобрести билет через сайт достопримечательности. Но если вы этого не сделали, огорчаться стоит не вам, а вашему кошельку, поскольку, заплатив втрое дороже, можно купить билет на месте. И пройдя по длинному коридору, в котором шейх гордо позирует с окружающих экранов, сесть на лифт, который вознесет вас на небеса.

Удовольствие это несколько экстремальное, поскольку лифт трясется, как в советских девятиэтажках, и закладывает уши, но самый экстрим вы испытываете, ступив на площадку на бог знает каком этаже, где со стационарных биноклей можно осмотреть весь город и окружающую его пустыню. 

Впрочем, только в одном случае - если эта самая пустыня своей песчаной бурей не затмевает весь вид, что и произошло в тот день, когда я решился на столь головокружительное, по моим меркам, восхождение.

Но длилась неприятность недолго, и к тому времени, когда группа азербайджанских журналистов вернулась в отель, опять засияло солнце, приветливо помахали крыльями пальмы, и блики от бассейна стали вновь слепить глаза, уставшие восторгаться городом, который стал олицетворением всего самого современного, самого роскошного, самого гламурного, существующего в мире.

Городом, в котором есть все, кроме души...

Азер Гариб

Журналист