Путешествие по американской Загульбе - Часть II - ФОТО
Краток, как сестра таланта, путь из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско.
Но стоит в этом случае обидеть Чехова.
Если, вырвавшись на хай-вей до Сан-Франциско, вы устремитесь к нему по прямой, то зачем вы вообще приехали в Калифорнию? В этом случае, вы приехали повидать не Калифорнию, а всего лишь два города, Лос-Анджелес, и Сан-Франциско.
Потому что, по этой самой дороге вы без проблем доберетесь из одного города в другой за каких-то 4 часа.
Но если уж вы оказались в тех краях, не отказывайте себе в удовольствии посетить и другие места, другие города и городки этого благословенного, по мнению американцев, края.
Первым пунктом моего авто-путешествия, после выезда из Лос-Анджелеса, стал Сан- Диего. Для этого мне пришлось спуститься вниз по карте, значительно удлинив свой путь до возвышающегося на севере Сан-Франциско.
Сан-Диего находится на самой южной окраине Калифорнии, граничащей с Мексикой. Из центра города до КПП на границе можно доехать на трамвае за 20 минут. Признаться, мелькнула у меня мысль пересечь эту границу. Мексиканское консульство в Сан-Диего дает визу в течение получаса. Это в Москве, или Анкаре, получить визу в Мексику сложнее даже, чем получить американскую. Потому что, основной поток нелегалов стремится приехать в Мексику, а затем по-пластунски переползти в США, прячась от местных карацуп.
А здесь, в Сан-Диего, получить визу в Мексику не проблема - ну кто в здравом уме захочет променять Штаты на мексиканский свиной грипп?
Кстати, именно свиной грипп, свирепствовавший тогда в мире, и прочно ассоциировавшийся в том же мире с Мексикой, и побудил меня отказаться от авантюры.
Мексика - не та страна, в которую можно заехать на несколько часов, чтобы, побывав в невзрачном приграничном городке, изнывающем от гнета мафии, поставить галочку напротив очередной посещенной страны. Ведь это страна древнейшей культуры, которую нужно посмотреть основательно.
Пересекши границу, я заимел бы головную боль на всех пунктах долгого перелета домой - отметка о посещении Мексики обеспечила бы мне пристальное внимание санитарных служб США и Европы, что, в отличие от женского внимания, никак не вписывалось в понятие "Путешествие по Калифорнии".
Сан-Диего называют "Самым мексиканским городом Штатов". И это, действительно так. Здесь царит мексиканский дух, испанский язык, и даже музыка индейцев. Каждый мексиканец хранит в душе понимание несправедливости, которую совершили американцы, отняв у него Калифорнию, не говоря уже, о ее юге. Это их земля, это земля их предков, а американцы, сеящие по миру "вечное, доброе и светлое", эту землю у них отняли...
Но все эти бурные эмоции остаются глубоко в душе, скрываясь за ослепительной улыбкой ярких мексиканских типажей. Смуглые лица, знойные взгляды.
Мексиканцы в Сан-Диего - это обслуга. Они копают, они строят, они подметают, и все они безумно дорожат своей работой, потому что, им в затылок дышат орды вновь прибывающих различными путями соотечественников. Тех, кто гневом от захватнической сущности США прикрывают свою благодарность судьбе, пославшей им эти самые Соединенные Штаты. Судьбе, не позволившей Сан-Диего стать прозябающим в нищете городом Мексики.
Мексиканцы в Сан-Диего, в основном, английским не владеют. Нет, это не протест против США, просто, основная масса прибывающих и своим-то языком владеет с трудом, поскольку представляет самую бедную, самую необразованную часть мексиканского общества.
Поэтому, максимум, чего вы можете добиться от горничной на этаже - это лучезарной улыбки и невинного "Хеллоу!"
Сан-Диего красив. Даже, очень красив. Не Сан-Франциско, конечно, но он и не посягает не претенциозную красоту Сан-Франциско. Он красив своей красотой, вобравшей в себя цивилизацию Америки, и самобытность Мексики. Старый Город, или, Олд Таун, представляет из себя большой квартал, в котором старым является лишь название. Все остальное - это стилизованная под старину красота. Но стилизованная мастерски!
Если не замечать современные автомобили, можно ощутить себя в прошлом веке - те же дома, те же рестораны, те же танцы.
В центре Олд Тауна есть огромный ресторан. Окруженный домиками большой двор, в котором можно и поесть, и попить, и на шоу посмотреть, и сувениров накупить.
В этом дворике царит мексиканский дух. Не из-за кухни, а из-за ярких красок одеяний, в которых щеголяют по двору мексиканки в ожидании выхода на сцену. Да, да, во дворе сооружена сцена, на которой, сменяя друг друга, показывают изюминки мексиканского фольклора те самые искрометные мексиканки, и горячие мексикансике парни. Они поют, пляшут, и зрители радостно аплодируют артистам, для которых эта работа - пик успеха в США. Не надо подметать, не надо мыть посуду, не надо поднимать тяжести.
Но очередь, чтобы сесть за столик и поесть, нешуточная. Но есть и приятные моменты, скрадывающие дискомфорт от ожидания. Во-первых, можно присесть на скамейке перед сценой, и похлопать в ладоши под такт зажигательным мексиканским танцам. А во-вторых, будущий клиент не должен обязательно находиться в пределах видимости администратора ресторана. Во время заказа столика вам выдают такую интересную штуковину, размером с пачку сигарет, на которой написан номер. И как только ваш столик освобождается, штуковина начинает зудеть, призывая вернуться к ресторану. Главное - не отходить слишком далеко, чтобы встроенная антенна смогла уловить призыв к столу.
Но в этом развлекательном комплексе не приходится рассчитывать на качественную мексиканскую кухню, уж слишко все отдает дежурностью, уж слишком все похоже на конвейер - сел, заказал из нехитрого выбора, быстро поел, и все. Ни тебе размягченности после обильной еды, ни тебе потягивание текилы, ни тебе неторопливости в выборе десерта. Над тобой довлеет понимание того, что снаружи, за перилами ресторана, стоят живые люди, ждущие, как ты давеча, когда же, наконец, освободится для них место. Тем более, что ресторан раскинулся под навесом, он открытый, и голодные взгляды ждущих своей очереди туристов вызывают непреодолимое чувство вины за свой вздувшийся живот.
Поэтому, быстро набив желудок, вы стремитесь освободить столик для очередных страждущих. И садитесь в стилизованный под старинный трамвай автобус. Или, как он официально называется, Олд Таун Троллей.
Это самый удобный способ, чтобы познакомиться со всем городом, который, конечно же, не состоит из одного Олд Тауна.
Современная часть Сан-Диего особо не впечатляет. Да, небоскребы, да, широкие проспекты, но мы это уже видели, не правда ли?
А вот в Си Порт Вииледж остановиться нужно. Когда-то здесь была гигантская городская свалка, а в 18 веке испанские мореплаватели хоронили тут своих умерших от болезней товарищей. Но миновали века, и на месте свалки и кладбища сегодня красуется большой развлекательный комплекс под открытым небом, так же, как и Олд Таун, усыпанный ресторанами и магазинами. Отличие - морское побережье, и много зеленых сквериков, где так хорошо прохаживаться, вдыхая свежий морской бриз.
И, наконец, последний пункт путешествия по городу - Коронадо Айленд.
Коронадо Айленд - это остров, который с Большой Землей соединяет длинный мост. Здесь нашли себе приют богатые и знаменитые люди, составляющие сливки не только местного, но и всеамериканского общества. Роскошные виллы, с покачивающимися у порога яхтами, фешенебельные отели, водоемы с плавающими лебедями, парки и фонтаны - Коронадо оправдывает свой королевский статус, ведь он был назван именно в честь и испанского короля!
Но Коронадо - не только спальный район нуворишей. Это еще и один из самых престижных курортов Америки, а расположившийся здесь отель 19 века "Дель Корнадо" входит в список самых роскошных отелей мира.
Белоснежные пляжи, неувядающая прохлада, рестораны с видом на безбрежный океан - в уик-энды столики здесь надо резервировать заранее.
Впрочем, не успев сделать заказ, расстраиваться не стоит - удовольствие от принесенной из дома и разложенной на траве снеди ничуть не уступает по своей безмятежности ленивому созерцанию окружающей жизни за столом в ресторане.
Главное - не переесть, чтобы не заснуть за рулем по пути на север.
Но об этом - в следующий раз...
Азер Гариб
